Introducción al control de algas y fertilizado

INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE ALGAS Y FERTILIZADO EL "MÉTODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS"

Antes que nada quiero aclarar que esta informacion fue escrito Por Christian Rubilar, al cual se le agradece el gran informe realizado. Yo solamente extraje lo más importante y lo adapte a un vocabulario mas coloquial y agregué algunas imágenes.

Introducción :
La finalidad de este artículo es detallar causantes de aparición de algas.
Además si es necesario fertilizarlo correctamente evitando " desequilibiros " quee son los qie originan este problema.

Este equilibro tiene muchos factores los cuales no deben faltar ni sobrar para alimentar las plantas.

Un exceso genera alimento para algas y u faltante produce que las plantas no de alimenten bien generando sobrantes que serán aprovechados por las algas.

La idea es fijar bases claras para que cualquier hobbista, aun novato, pueda tener un acuario correctamente fertilizado mientras evita fácilmente la formación de algas.
Es claro que uno de los mayores obstáculos en el acuarismo plantado es todo lo relacionado con las algas y sin embargo es un tema tratado superficialmente por los principales autores.
En este sentido, por ejemplo, se ha llegado a afirmar que determinada alga aparece por exceso de nitratos o de fosfatos. En realidad una lectura ligeramente suspicaz puede leer entre líneas que el autor no tiene muy en claro cuál es la causa del alga bajo estudio.
Esta es, en mi opinión, una de las principales causales de la confusión que reina en torno al problema de las algas en el acuario plantado.
Si autores reconocidos no establecen pautas claras sobre un tópico tan importante y en cambio son vagos e imprecisos lo cierto es que no solo no están brindando una solución a los lectores sino que, peor aún, se está sembrando la confusión pese a que con seguridad ello no es lo querido. Otra dificultad metodológica adicional, en mi opinión, es que se suelen enumerar variables co-ayudantes a la aparición de determinadas algas — exceso de corriente de agua, falta de cambios, exceso de alimentación, etc.— pero se pierde de vista las variables clave, aquellas que si se modifican las algas o bien dejan de proliferar o bien desaparecen.
Por esta razón, el objeto principal de este trabajo es el de tratar de despejar las confusiones reinantes y brindar soluciones sencillas y prácticas basadas en mi experiencia personal y en una segunda lectura de distintos trabajos sobre fertilización a los que les he dado una vuelta de tuerca distinta a la que tenían en miras los autores.
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I INTRODUCCIÓN: DESPEJANDO MITOS A. EL “EXCESO DE LUZ Y LA APARICIÓN DE ALGAS”

Es normal que cuando se consulta en un foro sobre la aparición de algas, existan respuestas que indiquen que su causa se encuentra en un exceso de luz (artificial o natural) y esta afirmación es hasta intuitiva de la misma manera que durante miles de años se afirmó que el sol y los astros giraban alrededor de la Tierra. El primer concepto que me parece que debe quedar claro es que en un acuario plantado es necesario que exista un equilibrio entre determinadas variables. Ellas son:
iluminación, Co2, fertilizado, cantidad de plantas, sustrato adecuado, etc.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que existe una competencia entre algas y plantas,
Competencia que las plantas tienden a ganar si se les dan las condiciones adecuadas.
De esta manera es que podemos afirmar que la aparición de algas indica que existe un desequilibrio y no otra cosa.
Para que un acuario plantado pueda lograr un equilibrio que permita a las plantas consumir todos los recursos disponibles, es muy importante que este ciclado, cuente con una iluminación adecuada, se inyecte la cantidad necesaria de Co2 en el agua ya sea por el método casero de levaduras o por válvula, se fertilice con productos adecuados y se tenga suficiente cantidad de plantas de crecimiento rápido y, de ser posible, tapizantes.
" En líneas generales y contrariamente a lo que intuitivamente se intuye, son los acuarios con déficit lumínicos aquellos que mayores dificultades presentan en el control de las algas dado que el metabolismo de las plantas está funcionando a un ritmo muy lento que no permite que los desechos del acuario o el fertilizante que se agregue puedan ser consumido plenamente por las plantas ".
En efecto, si contamos con una iluminación de al menos 1 watt por litro en acuarios de hasta 40 cms. de altura a la par de una concentración en agua de al menos 25/35 ppm de Co2, las plantas tienen su metabolismo funcionando plenamente y de esa manera podemos jugar modificando las variables químicas del agua.
De esta manera, se puede generar un desequilibrio controlado que implique un hábitat hostil para el alga que se pretende combatir de manera de erradicarla y sólo luego podemos buscar el equilibrio que deseamos mantener.
Si bien esto lo voy a desarrollar pormenorizadamente más adelante, quisiera explicar que normalmente se habla de reestablecer equilibrios pero en mi experiencia, ello solo logra que las algas dejen de proliferar pero en general permite su subsistencia a mediano plazo.
Por ello propongo un desequilibrio que genere el alga “querida” para luego no tener ninguna.

B. EL AGREGADO DE FERTILIZANTE Y LA APARICIÓN DE ALGAS
Generalidades: Se suele asociar el agregado de fertilizante con la aparición de algas y esto es parcialmente cierto. La mayor parte de los fertilizante comerciales e incluso las fórmulas caseras que se pueden encontrar en internet contienen ya sea nitratos y fosfatos o incluso amonio.
Otras, además, están formuladas a partir de sales en lugar de quelatos.
Los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo suelen tener una relación 10 a 1 y esto presenta tres problemas básicos.
En primer lugar, ambos macronutrientes se encuentran presentes en el acuario y se generan de manera natural a partir de los desechos de los peces y las sobras de comida.
La única manera de saber en el caso concreto si es necesario o no el agregado de uno u otro macro —sin importar el tipo de acuario de que se trate— es :
- observando los bioindicadores, ellos son, la aparición de cada alga en particular y cierto síntomas en determinadas plantas, como se explicará pormenorizadamente más adelante.
- en segundo lugar, si se agregan (nitratos o fosfatos) sin que sean necesarios y no se incrementa el Co2 y la luz, se estaría generando un desequilibrio que allanaría el camino para la aparición de algas.
- en tercer término, dado que estos recursos ya se encuentran presentes en el acuario, en principio, no se recomienda su agregado en acuarios de bajos requerimientos lumínicos salvo que los bioindicadores así lo determinen ya que lo más probable es que las necesidades a cubrir de las plantas se encuentren ligadas a los micro nutrientes y a otros macros como el potasio.
Si el fertilizante contiene nitrógeno y fósforo, limita el agregado de los demás micros y macros ya que las dosis que se deben manejar para no tener algas están muy por debajo de lo que probablemente las plantas necesiten.
De esta manera, si el fertilizante carece de nitrógeno y fósforo, permite agregarlos cada uno por separado para poder corregir los desequilibrios y así mantener a raya a las algas. Por otro lado hay fertilizantes que contienen amonio.
Dentro de sus experiencias empíricas, Tom Barr llegó a la conclusión de que el amonio es el principal causante de explosiones de algas verde filamentosas y descubrió que sólo es necesario excesos muy pequeños para que ello ocurra.
Por eso desaconseja su utilización en el fertilizado de acuarios.
-Por último, existen algunos fertilizantes que contienen fosfatos y prescinden de los nitratos y del amonio.
Yo no recomiendo estas formulaciones dado que las cianobacterias son muy sensibles a la presencia de los fosfatos cuando aquellos se hallan en desequilibrio respecto a los nitratos y sacan provecho enseguida.
En líneas generales el fosfato es responsable de la mayor parte de las algas en el acuario.
En segundo orden de ideas, si el fosfato se encuentra desequilibrado con el hierro inhibe su absorción.
No se comprende cuál es la ventaja de incorporar una fórmula que contenga hierro y fosfato cuando es mucho más sencillo y efectivo fertilizar con cada uno de estos nutrientes en días alternos. No se recomienda la utilización de este tipo de fertilizantes ya que solo si se usa en dosis inferiores a las necesarias se evitan las algas ya que el fosfato funciona como limitante en el agregado de los demás nutrientes.
En último término, existen fertilizantes, particularmente aquellos de fabricación casera, que están formulados a partir de sales y carecen de quelatos.
Más allá de los problemas que puedan causar en otras áreas, si no se realizan cambios frecuentes e importantes de agua, las sales tienden a 5 acumularse y ello predispone la aparición de algas rojas.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que si se utiliza un fertilizante comercial, debe hacerse caso omiso a las dosis recomendadas en la etiqueta y adaptarla a la cantidad de plantas, iluminación, co2, dureza del agua, etc.
Además, si no se pueden hacer cambios de agua semanales del 50%, entonces es recomendable prescindir de aquellos fertilizantes formulados a base de sales.
Luego de esta breve introducción, la primera pregunta que uno se hace, si da por sentadas estas premisas, es porqué el uso de estos macros es tan difundido entre los fertilizantes comerciales y amateurs.
La respuesta es sencilla, son extremadamente económicos y los efectos inmediatos son notorios.
Lamentablemente los efectos son tan inmediatos en las plantas como en las algas.
Como primera conclusión preliminar, un fertilizante adecuado para acuarios plantados debe dejar de lado en su formulación nitratos, fosfatos y amonio.
Una fórmula como la sugerida (que no es otra cosa que una fórmula de micros como el kelamix) permite agregar por separado nitrato y fosfato solo si es necesario ya sea como método de fertilizado o ya sea como método de control de algas.
Las “reglas” del fertilizado: En líneas generales se suele afirmar que en acuarios plantados la proporción deseable es 10-1-15 (nitrato-fosfato-potasio). Personalmente no comparto esta afirmación. Como se verá a lo largo de este trabajo no recomiendo el uso de sulfato de potasio ni de fosfato monopotasico en el fertilizado regular salvo que las plantas lo necesiten de manera específica (determinadas plantas necesitan que se fertilice con Po4). Por otro lado se ha utilizado la proporción Refield (16/1) en acuarios plantados. Esto es un error que debe ser descartado ya que es una fórmula para acuarios marinos.
Resumiendo, reglas como la proporción Redfiel (16/1 NP) o la relación 10.1.15 NPK no tienen fundamento valido alguno sino que son arbitrarias. La experiencia nos ha demostrado que cuando se Adita nitrato y potasio en la formulación del Kno3 logramos un óptimo crecimiento sin que se generen desequilibrios que provoquen algas. Es por esta razón que me atrevo a afirmar que la relación adecuada entre nitrato y potasio es aquella contenida en el Kno3 que es 4:1. Si bien este dato no parece relevante porque con aditar Kno3 es suficiente, puede ocurrir que no pueda usarse nitrato porque ya hay demasiado en el agua.
En ese caso debería aditarse ¼ parte de potasio. Si el acuario tuviera 20 ppm de nitrato, entonces, deberían aditarse 5 ppm de 6 potasio. En este orden de ideas, la base del el control de algas como el fertilizado en este método se harán con nitrato de potasio (en adelante Kno3).
La dosificación básica que recomiendo —y esto es absolutamente arbitrario— de Kno3 es de 1 gramo cada 200 litros mientras que la de fosfato monopotasico es de igual cantidad sobre 2000 litros.
Estas dos dosificaciones que recomiendo son solo una guía para comenzar a trabajar ya que la idea subyacente en este trabajo es que cada uno encuentre cual es el consumo real de su acuario y fertilice de acuerdo a su acuario en concreto.
LA MODA DEL HIERRO: El uso de Fe es un punto controvertido y complejo. Por alguna razón que no comprendo, se le da una importancia que no tiene. Es con el Fe donde mejor se aplica la incorrecta creencia popular de que más es mejor. Nada más lejos de la realidad.
En efecto, el hierro debe estar presente en el fertilizado pero en dosis muy bajas.
Algunos métodos de fertilizado recomiendan dosis de 1 ppm o más.
Las dosis recomendadas por los fabricantes suelen rondar estos valores.
Sin embargo, debe hacérsele caso omiso y tenérselas por no escritas. 0.1 ppm es más que suficiente.
La única explicación que pude encontrarle a que se recomiende dosis tan generosas de Fe es que aquel tiene un efecto de reducción del potencial redox por un lado así como neutraliza el exceso de fosfato.
Sobre el potencial redox, si se agrega demasiado sulfato (azufre) en el fertilizado se corre el riesgo de que el azufre se oxide en ácido sulfhídrico por acción bacteriana.
El hierro disminuye la posibilidad que esto ocurra. Sin embargo, es mucho más razonable limitar el agregado de azufre.
En lo que respecta a la neutralización del fosfato, cuando ambos macros se encuentran se asocian formando fosfato de hierro el cual es indisoluble y precipita.
Por ello es que no tiene sentido editar más Fe o fosfato del que se va a consumir en ese mismo día.
Como resulta claro, mas no es mejor ya que se desperdicia. Por la misma razón es que no tiene sentido editar fosfato en dosis elevadas.
En lo que respecta a las algas, es muy importante editar el Fe que realmente va a ser consumido por las plantas ya que el excedente generara algas rojas determinadas algunas de las cuales solo dejan como alternativa podar las plantas.
En este sentido, me parece una opción mucho más estable la de usar laterita en el sustrato como fuente de hierro ya que es una manera de incorporar grandes reservas de hierro disponible para las plantas pero indisponible para las algas más dañinas.
Sin embargo, todo lo dicho tiene una excepción que se encuentra cuando el agua de red tiene altas dosis de fosfatos.
Ello suele ocurrir cuando el agua proviene de plantas desalinizadoras ya que para extender la vida útil de ciertas membranas se agregan poli fosfatos como anti-incrustantes.
En estos caso es necesario agregar dosis muy generosas de hierro como EDTA para neutralizar el exceso de fosfato.
Sin embargo, no deja de ser la excepción que confirma la regla.

II. EL MÉTODO DE ÍNDICE ESTIMADO Y LOS BIOINDICADORES
Tom Barr es un autor norteamericano que desarrollo un método de fertilizado que consiste en aditar dosis de nutrientes por encima de los requerimientos de las plantas y reiniciar el sistema (cambios de agua iguales o mayores al 50% semanal) para que no se acumulen sales y produzcan inhibiciones. Lo interesante del método de Barr y que no comparto, es que asocia a la aparición de algas a carencias en lugar de excesos, es decir, carencias de No3, Po4 y Fe así como a la presencia en cantidades ínfimas de NH4. Por eso es que, por ejemplo, ante la aparición de algas rojas, Barr propone aditar mas Fe en lugar de suprimirlo, ya que entiende que las algas reaccionaron antes que las plantas. En mi opinión, el gran aporte de Barr no se encuentra en su método de fertilizado, el cual no comparto, sino en sus experimentos previos. El autor mencionado compró test comerciales de distintas marcas y fue midiendo las variables del acuario en la medida en que aumentaba el fertilizado y llegó a la conclusión de que los márgenes de error con que se manejan los reactivos utilizados en el acuarismo, aun los de primeras marcas, no permiten —a su criterio— utilizarlos de manera segura ya que todos arrojaban resultados distintos ante las mismas muestras. Por esta razón fue que los descartó y compró test de laboratorio que son demasiado caros para ser utilizados en nuestros acuarios. Con ellos llevo adelante las mediciones de su método de fertilizado. En realidad todo esto es meramente anecdótico. Lo interesante es que al realizar las mediciones, descubrió que las algas verdes punto aparecen cuando hay excesos de nitratos o carencia de fosfato y la cianobacteria tiende a aparecer cuando hay exceso de fosfatos o carencia de nitratos. Además 8 identifica a las algas verde filamentosas con el amonio y a las rojas con el hierro. Barr propone usar la aparición de estas algas como bioindicadores para saber cuándo existe una carencia en el fertilizado de manera de poder corregirlo sin necesidad de usar los test comerciales que, a diferencia de las algas mencionadas, presentan márgenes de error que a criterio del autor mencionado son inaceptables. Cuando leí el concepto de los bioindicadores me pareció muy atractivo por su sencillez y exactitud. Desde entonces he tratado de identificar otros bioindicadores y así fue como paulatinamente abandoné el método de fertilizado propuesto por Barr porque me resulta demasiado inestable y en cambio comencé a desarrollar el método de fertilizado y control de algas que es el objeto de este trabajo preliminar. Los bioindicadores descubiertos por Barr más los que yo he sumado son los siguientes:

-CARENCIA DE NITRATOS O EXCESO DE FOSFATOS: cianobacteria


-CARENCIA DE FOSFATOS O EXCESO DE NITRATOS: algas verde punto


-EXCESO DE NITRATOS Y DE FOSFATOS O PICO DE NITRITOS: algas verde
Unicelulares


-EXCESO DE AMONIO: Algas verde filamentosas


-EXCESO DE HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente

-EXCESO DE CALCIO + HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.


-EXCESO DE MAGNESIO + HIERRO: algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varía desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.


-EXCESO DE SALES: Algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.


-CARENCIA DE CO2:algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.


Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada carencia antes de que lo hagan las algas.
-CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro. Ante carencias importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.

heteranthera zosterifolia / glossostigma elastinoides

-CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo bioindicador dentro de las plantas. En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio así como el exceso de cloruros. La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las hojas. El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego ser transparentes.

microsorum pteropus

-CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades generosas de éste macro mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las carencias ya son notorias.

rotala macrandra / ammania gracilis

-CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se evidencia en el amarilleo de las hojas seguido por una posterior desintegración. La presenta un veteado en sus hojas que luego se desintegran.

anubias nana / echinodorus osiris

-EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.

B. CONCLUSIONES PRELIMINARES La aparición de cada alga en particular es un bioindicador de un desequilibrio. Por ello este trabajo propone una determinación de una variable clave en su aparición y le dará al resto de las variables la calidad de secundarias, co-ayudantes o irrelevantes. Desde lo estrictamente metodológico, el objetivo es el de reducir al mínimo la cantidad de variable con las que se interactúa de manera tal de poder determinar qué cambio produjo qué efecto y así controlar que no se esté incorporando variables que empeoren la situación. Por otro lado, se proponen ciertas plantas como bioindicadores que nos permitan evitar llegar a un desequilibrio que genere las algas mencionadas. En este orden de ideas cabe hacer una aclaración sobre un tema que resulta tan fundamental como ambiguo. Antes de Barr se afirmaba que determinadas algas eran generadas por un exceso [absoluto] de fosfato, nitrato, etc. Barr sostiene que las algas aparecen por carencias [absolutas] de algún nutriente en particular. Excesos o carencias absolutas significa que no tienen relación con ninguna otra variable. A lo largo de este trabajo hablare del concepto de desequilibrio. Desequilibrio implica, a los efectos de este trabajo, que puede haber una carencia o un exceso relativo (no absoluto) a algo más. De esta manera, cuando decimos que hay un desequilibrio de fosfato es en relación a los nitratos. Un desequilibrio de magnesio es en relación al calcio. Ya no estamos hablando en términos absolutos sino relativos. Creo que este es uno de los aportes más relevantes del MDC.

III. EL MÉTODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS

INTRODUCCIÓN: Cuando existe equilibrio en las variables clave del acuario las plantas tienen un crecimiento óptimo y las algas brillan por su ausencia. Lamentablemente nos manejamos con un equilibrio dinámico en el que intervienen múltiples factores sobre los que tenemos más incertidumbres que certezas. En este sentido me parece que la mejor analogía para comprender desde un lugar humilde dónde estamos situados es la de un no vidente que avanza por la vereda con su bastón. Si es la primera vez que camina por esa vereda, son pocas las cosas que puede afirmar con seguridad. Sabe que a su derecha está la calle y a su izquierda la pared pero lo cierto es que no solo no sabe a ciencia cierta exactamente dónde está ni la pared ni la calle sino que también desconoce —y no tiene ningún sentido que siquiera intente averiguarlo— si en esa cuadra los edificios son de determinada altura, si la pintura de aquellos se encuentra o no en buen estado, si hay una cantidad determinada de comercios o cualquier otro dato en particular. A los efectos prácticos, esta persona no vidente puede ir tanteando con el bastón el suelo hasta que encuentre la pared a su izquierda y a partir de ahí puede comenzar a caminar y llegar a destino sin perderse ya que si bien carece de la posibilidad de ver, puede usar la pared como guía. A mi criterio, nuestro caso es similar en muchos aspectos. Si se pretende establecer un método sencillo de fertilizado y control de algas se tiene que tener en cuenta que cada acuario es distinto y en cada uno de ellos se producen interacciones invisibles a nuestros ojos en las que pueden intervenir tantas variables —muchas de las cuales desconocemos— que lo único que podemos hacer, al igual que él no vidente producto de mi ejemplo, es tantear con el bastón hacia la izquierda hasta que lleguemos a la pared que es lo que conocemos y nos da una cuota de seguridad. En realidad se podría argumentar que también podría ir hacia la derecha donde sabe con certeza que esta la calle pero lo cierto es que esta persona elige la izquierda porque en la pared tiene un punto de referencia que le brinda mayor seguridad ya sea porque no hay obstáculos tales como señales de tránsito, semáforos o puestos de diarios ya sea porque existe un riesgo muchísimo menor de terminar atropellado por un vehículo automotor.
En el acuario tenemos toda una serie de variables dinámicas que desconocemos pero podemos elegir entre la pared y la calle. A mi criterio, y esto es estrictamente arbitrario, la pared son las algas verde punto mientras que la calle con seguridad son las algas rojas, las verde filamentosas, las unicelulares y la cianobacteria, todas ellas son algas que de una u otra manera impiden que tengamos un acuario plantado que podamos disfrutar. Mi elección por las algas verde punto como referencia desde donde comenzar a trabajar está dada no solo porque es la que menos daño causa a las plantas y a la estética del acuario sino porque es la más fácil de corregir así como coincide con buenos márgenes de crecimiento en las plantas sin que se vean otros efectos indeseables. Y hago esta salvedad porque en general con algas verde unicelulares las plantas tienen un crecimiento óptimo dada la gran cantidad de nutrientes disponibles pero un agua que no es traslucida es inaceptable como punto de referencia. De esta manera, nuestro objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas verde punto sino, en cambio, generar un equilibrio en el cual podamos predecir cuál va a ser el posible desequilibrio que tengamos y que, cuando aquel ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud y estética de nuestro acuario. Si por alguna razón se produce algún desequilibrio no esperado y apareciera otro tipo de algas, no se va a buscar reestablecer el equilibrio como meta inmediata ya que no tenemos forma de saber cuándo lo hemos alcanzado ni tampoco podemos tener certeza sobre cuán sólido es este equilibrio, así como ante una aparición de algas debemos no sólo detener la proliferación rápidamente sino también erradicarlas. En mi experiencia personal, la mejor manera de cortar en seco la proliferación de un alga y de generar un hábitat hostil que impida su supervivencia es crear el hábitat propicio para un alga distinta que sea menos nociva y mucho más fácil de eliminar en una segunda etapa donde se buscará reestablecer el equilibrio. El alga elegida como ya comenté líneas arriba es la verde punto. Las ventajas de esta aproximación metodológica son múltiples. En primer lugar, al igual que el ciego que tantea la pared, el número de variables en juego son infinitas pero aquellas sobre las que trabajamos son sumamente acotadas lo que permite interactuar fácilmente con ellas. El método de los desequilibrios controlados propone utilizar el nitrato de potasio con las siguientes finalidades: En primer lugar el nitrato promueve el rápido crecimiento de las plantas. De esta manera, aquellas estarán en mejores condiciones para competir con las algas. En segundo término, como efecto colateral, generará un hábitat amigable para el alga verde punto de manera que la usaremos como un bioindicador de las condiciones químicas del agua. En lo que respecta al potasio, todo indicaría que aquel tiene un rol importante en detener el avance de varios tipos de algas. En este sentido, Tiffany Lewis Hanford sostiene en su tesis doctoral sobre algas verdes, que el potasio inhibe el desarrollo de un polímero — exopolysacarido— que recubre exteriormente la colonia celular —coenobia— de algas unicelulares, filamentosas y cianobacteria . Es decir, el potasio inhibe la reproducción de la mayor parte de las algas verdes en tanto impide que se pueda reproducir la pared externa que protege a la colonia celular que constituye el alga. De esta manera, podríamos afirmar, en principio, que el uso de potasio en el fertilizado es una de las variables clave o bien para evitar explosiones de algas o bien para controlarlas. En un segundo orden de ideas, el potasio es un catalizador metálico esencial para la formación del almidón y la celulosa; así como para transformar estas sustancias en glucosa. En este sentido, Sorín comenta que el destino final de la glucosa es convertirse en agua y anhídrido carbónico a través de la liberación de una enorme cantidad de energía química. Estas reacciones químicas vitales —síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y grasas— dependen del potasio. Por otro lado, a lo largo de este trabajo, se propondrán determinadas variables—calcio, fosfatos, magnesio, hierro, etc. — como determinantes en la aparición de una determinada alga y no otra. Este desarrollo intuitivo parece ser confirmado por Lewis quien afirma: “Parecería ser, entonces, que la dificultad de comprobar la naturaleza de las membranas celulares en las algas verdes descansa no en la presencia de compuestos de extrañas composiciones químicas, sino, en cambio, en la presencia de capas de diversas sustancias en la membrana”. De esta manera, la autora parecería confirmar mi intuición de que es una variable química la que permite la proliferación de un alga en particular en tanto las algas sólo pueden proliferar si su pared externa puede desarrollarse. En este sentido, me pareció muy claro Monobarrientos cuando me explico que las penincilinas actúan de manera similar al potasio en las bacterias en tanto su finalidad es la de destruir esta membrana externa que las protege. Si bien el potasio no destruye la pared celular de las algas, si inhibe su producción y así detiene una explosión de algas. Esta sería la razón que confirma la necesidad de modificar drásticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de manera inocua para los peces.

IV. PRESUPUESTOS PARA APLICAR EL “MÉTODO DE DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS” o "COMO ARMAR UN ACUARIO PLANTADO"
El MDC utiliza a las plantas como catalizadoras de casi cualquier desequilibrio que se produzca en el acuario. Como existen muchísimas variables en juego que van desde la calidad de agua, la combinación de plantas y peces al tipo de iluminación utilizada, entre otras, trataremos de estandarizar ciertos requerimientos sin los cuales se hace difícil mantener un acuario saludable. En este sentido, adelanto que este método presupone que se cuente con una iluminación de al menos 1 watt por litro, Co2 entre 25 y 35 ppm, sustrato nutritivo, que existan plantas de crecimiento rápido —en un acuario solo de echinodorus este sistema no funciona— y, esto es muy importante, debe utilizarse un fertilizante que no contenga en su formulación ni nitratos ni fosfatos ni amonio ya que los dos primeros se utilizaran para corregir desequilibrios.
1. ILUMINACIÓN. Generalidades Cuando se mide la iluminación de un acuario en watt por litro se está siendo tan inexacto como claro. En efecto, existen otras formas mucho más precisas de medir la luz proporcionada a las plantas ya sea en lúmenes o PAR pero utilizaremos la fórmula de los watt/l en función de su sencillez. Sin embargo, le haremos algunos correctivos de manera tal de tratar de lograr la mayor precisión posible sin que ello sea en desmedro de la claridad. En líneas generales se dice que las plantas requieren al menos 0.5 w/l y en realidad esto debe leerse como que es lo mínimo indispensable para que plantas fáciles sobrevivan y crezcan un poco. Sin embargo, nuestra meta es un poco más ambiciosa en tanto pretendemos su metabolismo esté funcionando al 100%, por eso es que recomendamos 1 w/l. Como yo no había probado este método con menos luz durante mucho tiempo no recomendé su uso en acuarios menos iluminados. Sin embargo, del feedback de los últimos dos años surgió que muchas personas han utilizado exitosamente este sistema con acuarios menos iluminados (hasta 0.7 watt/l). De todas maneras, les recomendamos que mejoren la iluminación. Como adelanté, esta regla tiene correctivos. El primero de ellos es que esto sólo es así en acuarios de hasta 40/45 cms de alto. Para establecer el alto del acuario medimos la altura del vidrio del acuario (altura en bruto) y no la altura neta (altura del vidrio menos el sustrato y el vidrio sin agua) que normalmente se conoce como columna de agua. Los tubos comunes TLD tienen poca penetración en el agua y si el acuario fuese más profundo no llegaría un nivel aceptable de luz al fondo. En casos de acuarios profundos, entonces, se recomienda el uso de mercurio halogenado. El segundo correctivo, consiste en que se recomienda el uso de tubos compactos PL en la parte delantera del acuario ya que de esa manera se logra mayor penetración en el agua y así las plantas tapizantes puedan crecer sin dificultades. La diferencia entre TLD (los tubos comunes) y PLL es bien grande ya que mientras los primeros aportan 30 watt en 1 metro, puede ponerse dos PLL de 36 watts en el mismo espacio. El tercer correctivo tiene relación a la calidad de la luz. En general se recomienda la combinación de atrás hacia delante de grolux, 840, 950 y PLL 954 delante de todo. En esto tengo una observación: las plantas tapizantes requieren de “cantidad” de luz y no de “calidad” por lo que me parece un gasto innecesario poner un tubo caro como el PLL 954. En su lugar recomiendo el PLL 865 que cuesta casi la mitad y da excelentes resultados con las tapizantes.
2. ILUMINACION
Particularidades
Este capítulo lo escribí como el resultado del feedback con la finalidad de responder a nuevas preguntas frecuentes que surgieron del uso del MDC.
a. Tengo una tapa que solo tiene lugar para un tubo TLD .Esta es quizás la consulta más frecuente. La solución es hacer un poco de bricolaje y cambiar el tubo común por un tubo compacto PLL. Según el largo del acuario y las necesidades de iluminación pueden reemplazarse los tubos comunes por PLLs de 36, 55 watts o dos seguidos de 36 watts. Para hacerlo más claro, los tubos comunes TLD tienen estas medidas: 18/20 watts = 60 cms. 15 30 watts = 90 cms. 36/40 watts = 120 cms. 58 watts = 150 cms. Mientras que los PLLs: 36 watts = 44 cms 55 watts = 55 cms De esta manera, un tubo de 18/20 watts puede ser reemplazado por un tubo PLL de 36 o 55 watts duplicando o triplicando la cantidad de luz en el mismo espacio. Si la tapa tuviera un tubo de 30 watts, en ese caso puede reemplazarse por 2 tubos PLL de 36 watts. Si fuera de 36 watts, cada tubo común puede reemplazarse por 2 PLL de 55 watts Hay un par de temas a tener en cuenta. Cuando se cambian los tubos comunes por PLLs debe cambiarse la reactancia y la conexión del tubo, es muy sencillo hacerlo y en el área de brico te lo sabrán explicar.
b. Como combino los tubos? De atrás para adelante se recomienda usar grolux, 840 y adelante sobre las tapizantes PLL 950 u 865 para las tapizantes. La finalidad de usar los PLLs es que haya mayor penetración de luz para que las tapizantes crezcan a full.
C. Tengo un acuario de 60 o más cms de alto, que hago? Bueno, hay dos opciones. La primera es olvidarse de las tapizantes y armar el acuario con plantas más altas . Sin embargo, mi recomendación es usar HQI. Las lámparas de HQI tienen 150 watts en 5 cms contra los 36 watts en 120 cms de los tubos. Como se ve claramente los HQI son una puñalada al agua y ello permite que las tapizantes crezcan fácilmente. Usar HQI tiene varias ventajas: - Los tubos se reemplazan cada año, los HQI no. - Cuando hay que reemplazar un bulbo de HQI es mucho menos costoso que reemplazar todos los tubos. - La instalación es más sencilla. - Permite tener el acuario abierto. - Una pradera de tapizantes es el mejor filtro que un acuario puede tener. Detalles a tener en cuenta: - Los HQI que recomiendo usar son los de 150 watts, los de 70 no se justifican. - Las lámparas deben estar a al menos 20 cms del agua y a aproximadamente 80 cms del sustrato del acuario. - La regla de los watt/l o lúmenes no sirve con HQI, se usa uno cada 60 cms de acuario. - Se los debe poner adelante de todo.
e. Tapas: generalidades Al momento de armar o modificar una tapa debemos: - Ponerle un material que refleje la luz que da a la tapa y la devuelva al acuario. Lo más sencillo y menos útil es el papel de aluminio. Lo mejor es un papel que se llama mylar espejado y que puede encontrarse en casas especializadas en acrílicos. El Mylar se pega con cemento de contacto. Quitar los vidrios que haya entre los tubos y el agua porque restan hasta un 50% de la luz. Si hay mucha condensación por ser una tapa cerrada, tendríamos que ver la manera de ponerle un cooler que extraiga el aire húmedo del acuario. - Las uniones de cables eléctricos deben aislarse con termo contraíble. - Lo ideal es poner los balastos / reactancias fuera de la tapa. - Las reactancias electrónicas no pueden ir dentro de la tapa.
f. Tengo menos luz de la recomendada, se puede utilizar el MDC? Si pero hay que compensar el bajo metabolismo de las plantas con mayor densidad vegetal.

Por último, la solución más efectiva es filtrar el agua con un UV hasta que quede cristalina. Si el acuario ya está ciclado se puede hacer un cambio de agua del 50% antes de comenzar a filtrar para reducir los nutrientes. En internet hay soluciones que tienen que ver con introducir paja de cebada al agua del acuario. La verdad es que no conozco a nadie que ello le haya funcionado. Se trata de una solución que se usa en estanques grandes o lagunas que no creo que pueda traspolarse al acuario. También está el tema de usar raíces de sauces. Se trata de un experimento que se hizo en Rusia y que las traducciones se diseminaron por la web. Los resultados tampoco son concluyentes por lo que no recomiendo su uso.

A.2. ALGAS VERDE FILAMENTOSAS (CHLOROPHITAS) A partir de la observación empírica, Barr descubrió que con pequeñas dosis de NH4 (amonio) es suficiente para que estas algas aparezcan. Lewis, en su tesis doctoral publicada en 1924 cita los estudios de Lemmerman quien afirma que la celulosa se encuentra en mayores o menores cantidades en las paredes celulares de las algas verdes y está compuesta, entre otros elementos, por amonio. Si bien Lemmerman hace esta afirmación de carácter general, Oltmanns hace la salvedad de que todas las paredes celulares de las algas son variables, de manera tal que podemos afirmar que si bien el amonio se encuentra presente en todas las paredes celulares, es en las algas verde filamentosas donde pasa a ser una variable clave. He visto estas algas constantemente en acuarios con plaga de melanoides. Aparentemente una población excesiva de estos caracoles generan dosis de amonio suficientes para causar explosiones de algas verde filamentosa. En esos casos lo más sencillo es poner botias para que se los coman ya que los venenos empeoran la situación ya que tendremos muchos caracolitos descomponiéndose en el acuario. Las filamentosas generan cierta confusión si se usan test buscando el amoniaco. Debe recordarse que los test detectaran el amoniaco que no ha sido consumido por las algas. De esta manera es que puede haber algas filamentosas sin que pueda detectarse NH3 con los test.
PROTOCOLO 1
1. Realizar un cambio de agua del 50%
2. No disminuir la iluminación
3. Tener al entre 25 y 35 ppm de Co2.
4. Inyectar 10 ml/100 litros de agua oxigenada de 10 volúmenes directamente sobre las algas todos los días.
5. Suspender el fertilizado por completo.
6. Aditar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 litros.
7. Al día séptimo realizar un cambio de agua del 50%. Si las algas no remiten, volver al paso 1.
PROTOCOLO 2. 1
Ídem.
2. Los camarones son excelentes pastores, si se tiene acceso a alguna variedad autóctona sin pinzas grandes, se pueden utilizar en gran número y retirarlos tan pronto hayan acabado con las algas. En este caso, hay que estar atento a los niveles de Co2 ya que son muy sensibles. Si se usa un camarón por litro en 2 días deberían limpiar de algas el acuario. Una aclaración, en general los camarones que se encuentran en américa son omnívoros. Eso quiere decir que si se acaban las algas se comerán a los peces. Por eso lo ideal es retirar a los peces antes de introducir grandes cantidades de camarones en el acuario. Contrariamente a lo que se cree, los camarones no son solo caroneros sino que cazan en grupo y son muy organizados.
A.3. ALGAS VERDE TAPIZANTES CORTAS
Tapizan las hojas como un césped corto y tupido. Las echinodorus suelen ser las más atacadas. Aparentemente se deben a un déficit en la filtración biológica, probablemente ligada a la presencia de amonio. Yo las he tenido a partir que vendí mi canister y se fueron cuando me entregaron el nuevo. En este sentido, Wastald generó la idea de que en acuarios plantados no es necesaria la filtración biológica sino solo meramente mecánica y me permitido disentir con la autora. Tal vez ello sea así en low tech pero con un poco más de luz esa regla no parece aplicarse.
A.4. GSA: ALGAS VERDE PUNTO (CHOLEOCHAETE ORBICULARIS)
Su aparición sobre vidrios y hojas se debe a que existe o bien un exceso de nitratos o bien una carencia de fosfatos. PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Limpiar los vidrios del acuario para que nos sirva de testigo
. 4. Agregar diariamente fosfato monopotásico. La dosis es de un gramo cada 2000 litros. Por regla de 3 simple se saca cual es la cantidad adecuada a cada acuario.
5. Se deben repetir los puntos 3 y 4 hasta que dejen de aparecer las algas en el vidrio.
A.5. CLADOPHORAS En mi opinión estas algas aparecen por un desequilibrio luz/Co2. Entonces hay que ver si se puede subir el co2 o, si ya está al tope, bajar la luz. Esto último solo se da si además da luz natural, sino suele ser carencia de Co2. Me han aparecido en acuarios muy iluminados cuando se quedan sin Co2 por un par de días. TheKillHaa nos ha aportado su experiencia con el uso de Seachem Excel en dosis de 4 veces la recomendada por el fabricante en un gambario con mucho éxito. En 24 horas se nota una gran diferencia. A las 48 se ha remetido casi en su totalidad con la salvedad de que el acuario ya estaba re equilibrado. Plantas que se afectan por este método es la riccia y la egeria densa. en APC se menciona que la cladophora es muy afectada por este método, por lo que si se tienen bolas de esta clase (marimo balls) deberán sacarse antes de intentarlo
B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS) La aparición de cianobacteria indica que existe o existió o bien un exceso de Po4 o bien una carencia de No3. En acuarios donde se alimente a los discus con pasta con seguridad se trata de un exceso de Po4. Si se tiene un acuario densamente plantado con más de 1 watt/litro y plantas como la glosso, es muy probable que se esté ante una carencia de No3. Por esto una vez solucionado el problema con la ciano, debería fertilizarse regularmente con Kno3 a razón de 1 gramo cada 200 litros de agua al menos 1 vez a la semana. La cianobacteria es un alga que tiene una estructura celular similar a las bacterias, por ello es que puede utilizarse —solo en casos graves— un antibacteriano para eliminarla. También es muy útil -según nos ha comentado Dencas- el uso de agua oxigenada 10 volúmenes aplicada con una jeringa sobre las algas no más de 10 ml c/100 litros. Sin embargo, sino se modifican las condiciones fisicoquímicas del acuario volverá a reaparecer. Por eso es que se agrega nitrato de potasio, la finalidad es producir un desequilibrio que induzca la aparición de las algas verde punto que son las menos peligrosas y más fáciles de controlar. Volviendo sobre el uso de medicamentos, no deben usarse en dosis inferiores a las recomendadas porque se generaría una cepa resistente al antibiótico.
PROTOCOLO 1
1. Pequeñas cantidades de ciano, probablemente causadas por carencia de nitratos. Esto suele ocurrir cuando se tiene una pradera de glossostigma elatinoides o mucha densidad de plantas de crecimiento rápido:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario y Agregar diariamente una dosis de fosfato monopotásico hasta lograr el equilibrio.
PROTOCOLO 2
1. Si se sospecha que existe un exceso de fosfatos, realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de reducirlo.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Tapar el acuario de manera que quede en oscuridad total por un plazo de 3 días. Conectar un aireador mientras este a oscuras.
5. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
6. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
PROTOCOLO 3 Invasión de cianobacteria. Causas probables: pasta de discus (exceso de P) o pradera de glossostigma (carencia de No3):
1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. Agregar diariamente eritomicina 500 mg a razón de un comprimido molido cada 100 litros de agua una vez al día durante 3 días.
6. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
7. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que aparezcan AVP.
B. GD. GREEN DUST Lo cierto es que es poco y nada lo que se sabe sobre esta alga. Barr sostiene que no hay que hacer nada y así, luego de 3 semanas se va sola. Sin embargo, un buen amigo mío la tuvo durante 6 meses y no fue sino hasta que medimos con reactivos de laboratorio que nos percatamos de dos desequilibrios simultáneos que, tras corregirlos, el acuario volvió a la normalidad. La aparición de Green Dust nos indica que nos encontramos ante dos desequilibrios: Uno a favor de los fosfatos + otro a favor del calcio. PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover manualmente.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario.
5. Cambiar la proporción Ca: Mg a 1:4.
6. Si se adita Po4 en el fertilizado, abandonar esa manera de hacerlo y seguir el método propuesto en este art.
7. Si el agua de red contiene fosfatos y/o Ca en exceso, el uso de agua de osmosis inversa es la mejor opción.
8. otra opción puede ser aditar Mg según el protocolo explicado en el capítulo de fertilizado.
C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTAS) Con seguridad las algas rojas son las más complicadas que podemos llegar a tener porque algunas variedades no pueden removerse de las hojas y la única solución que nos queda es la poda. Se les llama algas rojas porque cuando se las pasa por alcohol adquieren ese color. Hay algunas variedades de algas rojas que pueden confundirse con las verdes por lo que lo ideal es realizarles el test mencionado. C.1. RODOPHYTA SP.1 Las asocio a excesos en el abonado con hierro. Tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Inyectar directamente sobre las algas con una jeringa agua oxigenada de 10 volúmenes a razón de 10 ml por cada 100 litros. No inyectar más de 30 ml/100 litros. No inyectar toda la dosis sobre una planta porque se dañará.
4. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta lograr algas verde punto.
5. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
6. No disminuir la iluminación.
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte. 9. Los camarones pueden ayudar a eliminarlas.
C.2. RODOPHYTA sp. 2 Las asocio a la presencia de hierro + un desequilibrio entre calcio y magnesio donde prevalece el primero. Las algas tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aproximadamente, son verde oscuro, casi negras, no necesariamente tupidas. No se pueden remover manualmente, hay que podar las hojas afectadas ni bien salgan nuevas. PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de que se restablezca el equilibrio entre magnesio y calcio
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto..
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado, si se agrega calcio, reducir la dosis.
8. Una vez que dejen de proliferar, deben podarse paulatinamente las hojas afectadas.
C.3. RODOPHYTAS SP. 3 Las asocio a un desequilibrio entre calcio y magnesio donde predomina el segundo. A diferencia del resto de las algas rojas, no se adhieren a hojas y piedras sino que solo se enredan. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. Son color gris claro a oscuro.
PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 l. de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 35 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado con magnesio, reducir la dosis.
8. Remover manualmente las algas
9. Suspender permanentemente el uso de acondicionadores de agua ya que algunos contienen magnesio en su fórmula.
C.4. RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba): Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms. aproximadamente, son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad. Se las asocia a carencias de Co2 y demasiada circulación de agua.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. Disminuir la circulación de agua en el acuario, probablemente haya demasiada corriente
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Remover manualmente las algas.
C.5. RODOPHYTA SP. 4
No he logrado identificar cuál es la variable que dispara el desarrollo de esta alga. Me han aparecido cada vez que he podado o desplantado gran cantidad de plantas de crecimiento rápido. También me ha aparecido cuando puse demasiada conchilla en el filtro. El protocolo del agregado de nitrato de potasio es eficiente en detener su avance. Si se logra una explosión de algas verde punto, se detienen de inmediato. El cambio de agua resulta fundamental ya que las asocio con ciertas concentraciones de sales en el acuario. El agua oxigenada no ha demostrado que la afecte significativamente como para que se justifique su uso. Los camarones han sido muy eficientes si se los tiene en suficiente número. El agregado de una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido ha logrado evitar que vuelvan a aparecer. En APC hay post que recomiendan usar una dosis 3 veces superior del carbono orgánico de Seachen (gluta) las algas rojas desaparecen sin que sea necesario podar. No comparto la idea de usar anti algas más que para eliminar las algas residuales luego de que aplicando el MDC se ha detenido su proliferación. Tampoco comparto la idea de aditar 3 veces la dosis. Me parece mucho mejor aditarlo con una jeringa directamente sobre las algas de la misma manera que usamos el agua oxigenada.
C.6. RODOPHYTA SP. 5
Asocio esta alga a niveles altos de fosfatos sumados a carencias de Co2.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado no aditar PO4.
8. Remover manualmente las algas aplicando agua oxigenada 10 volúmenes sobre ellas diariamente a razón hasta 20 ml cada 100 litros.
E. ALGAS MARRONES (DIATOMEAS) Son un indicador de una carencia importante en la iluminación. Si aparecen en los centímetros inmediatos al sustrato ello indica que las tapizantes están carentes de luz. En esos casos es recomendable cambiar los TLD por PL sobre las tapizantes o PL por HQI. No he aplicado el MDC con estas algas en tanto no las tengo hace años. E.1 ALGAS MARRONES FILAMENTOSAS
Su ubicación en esta sección peca de arbitraria. Las asocio a un exceso en el uso de sulfatos en el fertilizado (sulfato de magnesio, de potasio, etc.),
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado, rever las cuentas porque hubo un exceso grosero con los macros.
8. Remover manualmente las algas.
H. DISTINTAS ALGAS SIMULTANEASPuede ocurrir que en acuario convivan distintos tipos de algas simultáneamente. Para poder erradicarlas hay que combatir de a un alga a la vez y no continuar con la siguiente hasta en tanto no se haya erradicado la anterior. Queda a criterio personal de cada uno por cual comenzar pero se sugiere atacar primero a aquellas que más daño puedan causar. La presencia de varias algas en el acuario es indicador de que es necesario incorporar una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido. Además, es una buena oportunidad para replantearse el método de inyección de Co2.

VII. CONCLUSIONES FINALES
Tener un acuario sano y sin algas es sencillo si no se lo hace innecesariamente complicado y este artículo busca marcar el norte ante groseros errores de concepto en la manera de encarar tanto el fertilizado como el problema de las algas. Lo propuesto a lo largo de este trabajo no implica que no haya otras formas exitosas de encarar el fertilizado y control de algas pero mi idea fue no solo brindar una guía para quienes comienzan en el hobbie sino, también, plantear el debate entre aquellos que tienen un poco más de horas de errores (experiencia) a cuestas.B. CONCLUSIONES PRELIMINARES La aparición de cada alga en particular es un bioindicador de un desequilibrio. Por ello este trabajo propone una determinación de una variable clave en su aparición y le dará al resto de las variables la calidad de secundarias, co-ayudantes o irrelevantes. Desde lo estrictamente metodológico, el objetivo es el de reducir al mínimo la cantidad de variable con las que se interactúa de manera tal de poder determinar qué cambio produjo qué efecto y así controlar que no se esté incorporando variables que empeoren la situación. Por otro lado, se proponen ciertas plantas como bioindicadores que nos permitan evitar llegar a un desequilibrio que genere las algas mencionadas. En este orden de ideas cabe hacer una aclaración sobre un tema que resulta tan fundamental como ambiguo. Antes de Barr se afirmaba que determinadas algas eran generadas por un exceso [absoluto] de fosfato, nitrato, etc. Barr sostiene que las algas aparecen por carencias [absolutas] de algún nutriente en particular. Excesos o carencias absolutas significa que no tienen relación con ninguna otra variable. A lo largo de este trabajo hablare del concepto de desequilibrio. Desequilibrio implica, a los efectos de este trabajo, que puede haber una carencia o un exceso relativo (no absoluto) a algo más. De esta manera, cuando decimos que hay un desequilibrio de fosfato es en relación a los nitratos. Un desequilibrio de magnesio es en relación al calcio. Ya no estamos hablando en términos absolutos sino relativos. Creo que este es uno de los aportes más relevantes del MDC.

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B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS) La aparición de cianobacteria indica que existe o existió o bien un exceso de Po4 o bien una carencia de No3. En acuarios donde se alimente a los discus con pasta con seguridad se trata de un exceso de Po4. Si se tiene un acuario densamente plantado con más de 1 watt/litro y plantas como la glosso, es muy probable que se esté ante una carencia de No3. Por esto una vez solucionado el problema con la ciano, debería fertilizarse regularmente con Kno3 a razón de 1 gramo cada 200 litros de agua al menos 1 vez a la semana. La cianobacteria es un alga que tiene una estructura celular similar a las bacterias, por ello es que puede utilizarse —solo en casos graves— un antibacteriano para eliminarla. También es muy útil -según nos ha comentado Dencas- el uso de agua oxigenada 10 volúmenes aplicada con una jeringa sobre las algas no más de 10 ml c/100 litros. Sin embargo, sino se modifican las condiciones fisicoquímicas del acuario volverá a reaparecer. Por eso es que se agrega nitrato de potasio, la finalidad es producir un desequilibrio que induzca la aparición de las algas verde punto que son las menos peligrosas y más fáciles de controlar. Volviendo sobre el uso de medicamentos, no deben usarse en dosis inferiores a las recomendadas porque se generaría una cepa resistente al antibiótico. PROTOCOLO1. Pequeñas cantidades de ciano, probablemente causadas por carencia de nitratos. Esto suele ocurrir cuando se tiene una pradera de glossostigma elatinoides o mucha densidad de plantas de crecimiento rápido:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario y Agregar diariamente una dosis de fosfato monopotásico hasta lograr el equilibrio.
PROTOCOLO 2
1. Si se sospecha que existe un exceso de fosfatos, realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de reducirlo.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Tapar el acuario de manera que quede en oscuridad total por un plazo de 3 días. Conectar un aireador mientras este a oscuras.
5. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
6. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
PROTOCOLO 3 Invasión de cianobacteria. Causas probables: pasta de discus (exceso de P) o pradera de glossostigma (carencia de No3):
1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. Agregar diariamente eritomicina 500 mg a razón de un comprimido molido cada 100 litros de agua una vez al día durante 3 días.
6. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
7. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que aparezcan AVP.
B. GD. GREEN DUST Lo cierto es que es poco y nada lo que se sabe sobre esta alga. Barr sostiene que no hay que hacer nada y así, luego de 3 semanas se va sola. Sin embargo, un buen amigo mío la tuvo durante 6 meses y no fue sino hasta que medimos con reactivos de laboratorio que nos percatamos de dos desequilibrios simultáneos que, tras corregirlos, el acuario volvió a la normalidad. La aparición de Green Dust nos indica que nos encontramos ante dos desequilibrios: Uno a favor de los fosfatos + otro a favor del calcio. PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover manualmente.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario.
5. Cambiar la proporción Ca: Mg a 1:4.
6. Si se adita Po4 en el fertilizado, abandonar esa manera de hacerlo y seguir el método propuesto en este art.
7. Si el agua de red contiene fosfatos y/o Ca en exceso, el uso de agua de osmosis inversa es la mejor opción.
8. otra opción puede ser aditar Mg según el protocolo explicado en el capítulo de fertilizado.
C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTASP) Con seguridad las algas rojas son las más complicadas que podemos llegar a tener porque algunas variedades no pueden removerse de las hojas y la única solución que nos queda es la poda. Se les llama algas rojas porque cuando se las pasa por alcohol adquieren ese color. Hay algunas variedades de algas rojas que pueden confundirse con las verdes por lo que lo ideal es realizarles el test mencionado. C.1. RODOPHYTA SP.1 Las asocio a excesos en el abonado con hierro. Tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Inyectar directamente sobre las algas con una jeringa agua oxigenada de 10 volúmenes a razón de 10 ml por cada 100 litros. No inyectar más de 30 ml/100 litros. No inyectar toda la dosis sobre una planta porque se dañará.
4. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta lograr algas verde punto.
5. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
6. No disminuir la iluminación.
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte. 9. Los camarones pueden ayudar a eliminarlas.
C.2. RODOPHYTA sp. 2 Las asocio a la presencia de hierro + un desequilibrio entre calcio y magnesio donde prevalece el primero. Las algas tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aproximadamente, son verde oscuro, casi negras, no necesariamente tupidas. No se pueden remover manualmente, hay que podar las hojas afectadas ni bien salgan nuevas. PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de que se restablezca el equilibrio entre magnesio y calcio
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto..
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado, si se agrega calcio, reducir la dosis.
8. Una vez que dejen de proliferar, deben podarse paulatinamente las hojas afectadas.
C.3. RODOPHYTAS SP. 3 Las asocio a un desequilibrio entre calcio y magnesio donde predomina el segundo. A diferencia del resto de las algas rojas, no se adhieren a hojas y piedras sino que solo se enredan. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. Son color gris claro a oscuro.
PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 l. de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 35 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado con magnesio, reducir la dosis.
8. Remover manualmente las algas
9. Suspender permanentemente el uso de acondicionadores de agua ya que algunos contienen magnesio en su fórmula.
C.4. RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba): Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms. aproximadamente, son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad. Se las asocia a carencias de Co2 y demasiada circulación de agua.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. Disminuir la circulación de agua en el acuario, probablemente haya demasiada corriente
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Remover manualmente las algas.
C.5. RODOPHYTA SP. 4 No he logrado identificar cuál es la variable que dispara el desarrollo de esta alga. Me han aparecido cada vez que he podado o desplantado gran cantidad de plantas de crecimiento rápido. También me ha aparecido cuando puse demasiada conchilla en el filtro. El protocolo del agregado de nitrato de potasio es eficiente en detener su avance. Si se logra una explosión de algas verde punto, se detienen de inmediato. El cambio de agua resulta fundamental ya que las asocio con ciertas concentraciones de sales en el acuario. El agua oxigenada no ha demostrado que la afecte significativamente como para que se justifique su uso. Los camarones han sido muy eficientes si se los tiene en suficiente número. El agregado de una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido ha logrado evitar que vuelvan a aparecer. En APC hay post que recomiendan usar una dosis 3 veces superior del carbono orgánico de Seachen (gluta) las algas rojas desaparecen sin que sea necesario podar. No comparto la idea de usar anti algas más que para eliminar las algas residuales luego de que aplicando el MDC se ha detenido su proliferación. Tampoco comparto la idea de aditar 3 veces la dosis. Me parece mucho mejor aditarlo con una jeringa directamente sobre las algas de la misma manera que usamos el agua oxigenada.
C.6. RODOPHYTA SP. 5 Asocio esta alga a niveles altos de fosfatos sumados a carencias de Co2.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado no aditar PO4.
8. Remover manualmente las algas aplicando agua oxigenada 10 volúmenes sobre ellas diariamente a razón hasta 20 ml cada 100 litros.
E. ALGAS MARRONES (DIATOMEAS) Son un indicador de una carencia importante en la iluminación. Si aparecen en los centímetros inmediatos al sustrato ello indica que las tapizantes están carentes de luz. En esos casos es recomendable cambiar los TLD por PL sobre las tapizantes o PL por HQI. No he aplicado el MDC con estas algas en tanto no las tengo hace años. E.1 ALGAS MARRONES FILAMENTOSAS
Su ubicación en esta sección peca de arbitraria. Las asocio a un exceso en el uso de sulfatos en el fertilizado (sulfato de magnesio, de potasio, etc.),
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado, rever las cuentas porque hubo un exceso grosero con los macros.
8. Remover manualmente las algas.
H. DISTINTAS ALGAS SIMULTANEAS
Puede ocurrir que en acuario convivan distintos tipos de algas simultáneamente. Para poder erradicarlas hay que combatir de a un alga a la vez y no continuar con la siguiente hasta en tanto no se haya erradicado la anterior. Queda a criterio personal de cada uno por cual comenzar pero se sugiere atacar primero a aquellas que más daño puedan causar. La presencia de varias algas en el acuario es indicador de que es necesario incorporar una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido. Además, es una buena oportunidad para replantearse el método de inyección de Co2.
VII. CONCLUSIONES FINALES
Tener un acuario sano y sin algas es sencillo si no se lo hace innecesariamente complicado y este artículo busca marcar el norte ante groseros errores de concepto en la manera de encarar tanto el fertilizado como el problema de las algas. Lo propuesto a lo largo de este trabajo no implica que no haya otras formas exitosas de encarar el fertilizado y control de algas pero mi idea fue no solo brindar una guía para quienes comienzan en el hobbie sino, también, plantear el debate entre aquellos que tienen un poco más de horas de errores (experiencia) a cuestas.